10 restaurants qui définissent la France

Les places vendant des aliments aux passants sont au moins aussi anciennes que Pompéi. Mais il fallut que les Français inventent le restaurant. À la fin du XVIIIe siècle, Paris, les gens pour la première fois ont pu manger ce qu’ils voulaient, quand ils le voulaient, avec le coup de pouce supplémentaire de savoir avant la première tentative de combien cela coûterait. Une fois que les restaurants ont été démocratisés sous la Révolution, il n’y avait pas de retour en arrière. Maintenant, tout le monde pouvait dîner – et dîner bien – en public. Aussi nouveau que les 12 soupes, 15 rôtis et 50 desserts au menu était la possibilité que l’homme à la table suivante soit aussi l’homme qui a vécu sur le palier de votre part.

Depuis plus de 200 ans, la France a pris le concept du restaurant et a couru avec elle, inventant des variations basées sur les spécialités servies, le style de cuisine, l’atmosphère, l’architecture, la décoration, le spin de marketing, le prix et la simple survie (dommage Le propriétaire du pauvre château qui doit ouvrir sa maison à vous et moi). Parfois, une poignée de ces facteurs conspiraient pour façonner un seul genre: les bistros sont définis autant par leur nourriture (gutsy) que par le look (dressé) et Bill (doux).

Avec des contraintes budgétaires et budgétaires, et avec toutes sortes de locomotions connues des hommes (voiture, avion, train, métro, bus, taxi, raquettes), je me suis lancé dans un Tour gastronomique de France. Mon but était de découvrir un exemple par excellence de tous les types de lieux traditionnels d’alimentation dans le pays. J’ai trouvé exactement ce que je cherchais, plus quelques surprises savoureuses. Quand il s’agit de manger, personne n’a un sentiment d’endroit comme le français.

 

L’AUBERGE

Aussi francais que le nez de de Gaulle, l’auberge parle de la notion la plus chère de ses voyageurs sur la France: le mariage d’un bon repas à un bon lit. Drapé dans une atmosphère élégante nautique et coloniale et vous avez le Bistrot du Bassin-La Maison du Bassin. Bassin se réfère au Bassin d’Arcachon, à 44 miles au sud-ouest de Bordeaux, une entrée formée par une pause dans la côte atlantique et une mince péninsule de 12 milles de long qui se termine à Cap Ferret, une ville qui, malgré ses rétro charme de bord de mer, reste sous Le radar même des francophiles américains ardents. Ici se trouve Le Bistrot, à un pâté de maisons de la baie entre les cabanes où les agriculteurs procèdent et vendent des huîtres d’Arguin. L’introduction de noisettes, les Arguins élevés dans la baie sont une spécialité de Le Bistrot, où ils sont servis comme premier cours cru; Chaud dans un bain de beurre, de persil et d’ail; Ou avec une gelée salée de la liqueur des huîtres. (Bien que le chef n’offre pas d’huîtres de la façon dont les gens du coin les mangent, crus glacés, avec des morceaux de saucisse grillé équilibrée sur leurs ventres, priez-le de le faire pour vous.) Suivez avec de la succulente crevette à la mouche zapped avec du pesto et Puis tapez-vous pour le buffet de dessert: environ 25 choix, exposés sur une table d’affichage vintage d’un magasin de tissu. Les madeleines iconographiques et les meringues se battent pour l’espace plaque avec de l’ananas exotique rôti au gingembre dans un sirop de vanille caramélisé. Quinze étapes après la dernière morsure, j’étais endormi sous une couverture de mohair crémeuse dans la Chambre Marine, parfaitement conçue comme une cabane à vapeur.
LE BISTROT DU BASSIN-LA MAISON DU BASSIN, Quartier des Pêcheurs, Cap Ferret; Restaurant, 33-5 / 56-03-72-46, hôtel 33-5 / 56-60-60-63; Le dîner pour deux $ 58, double à partir de 82 $.

 

LE RESTAURANT DU VILLAGE

Comment la province de France surviva-t-elle sans le restaurant du village? La question est trop paralysante pour considérer même, car c’est le premier choix pour baptiser les fêtes, les anniversaires, les mariages. Si vous avez déjà été éloigné d’une cantine de remous parce que quatre générations de la même famille l’ont emmené pour célébrer une communion, vous savez de quoi je parle. La Petite Maison revitalise la tradition du restaurant du village avec du chic et de l’élégance, qualités qui vous surprennent, compte tenu du cadre improbable. Cucuron, qui embrasse le flanc «démodé» de Lubéron Mountain près d’Aix-en-Provence, est l’un des derniers villages non tachés de la région et le site de la plus belle pièce d’eau de Provence, Longue piscine entourée de platanes monumentaux. Au coin de la rue se trouve La Petite Maison, où l’art de la table atteint les hautes hauteurs avec des draps millésimes de chanvre cousus dans des nappes, des serviettes décorées de château, des chargeurs en bois et des moulins à poivre sycomore à la main. Le chef Michel Mehdi s’avère égal au décor avec des versions habiles de classiques provençaux ruraux, y compris le daube aromatisé à la peau d’amande amère, aux pieds et paquets (pieds d’agneau et truies) et des caillettes hachées et aromatiques (rondelles moulées de foie d’agneau, épinards , Et menthe). Du garde-manger régional, on trouve des baies de blé, des œufs de mulets séchés, du sel de mer de Camargue et des artichauts violets de la taille du poing d’un bébé. À l’approche de l’automne, la rôtissoire est tournée vers le haut pour le lièvre, le squab et la perdrix.
LA PETITE MAISON, Place de l’Étang, Cucuron; 33-4 / 90-77-18-60; Dîner pour deux $ 78.

 

LE BOUCHON
Enlevé depuis le premier escargot, il s’avançait vers un pot de bouillon mijotant, la bataille de Paris-Lyon pour la suprématie gastronomique ne devrait pas être réglée rapidement. Ceux qui donnent à Lyon le bordel citent toujours le bouchon, une sous-espèce strictement codifiée de bistrot unique à la ville. La Meunière est un exemple modèle, fondé en 1921, et a connu une connaissance approfondie du genre par Maurice Debrosses, un sexagénaire qui dirige depuis des années la salle à manger de Paul Bocuse, juste en haut de la Saône. Comme les bouchons les plus authentiques (le terme décrit à l’origine, les balais auberges ont donné aux clients pour brosser leurs chevaux), La Meunière cultive un look proto-crudly et sert le Beaujolais dessiné sur les chantiers en bouteilles à parois épaisses. Le buffet de saladiers lyonnais est une table de 12 pieds couverte de bols et de terrines en grès remplis de hors-d’œuvre rituels: lentilles, betteraves, harengs et pommes de terre en huile, tige de bœuf déchiquetée, tripes en gelée. Et avons-nous mentionné les pieds des veaux et des moutons? Les cours principaux se dirigent vers des favoris tels que le poulet dans une sauce vinaigre et des rats entiers juteux rôtis aux échalotes. Le dessert peut sembler un certificat de décès après tout cela, mais il serait imprudent de contourner la tarte aux pommes. Brûlée par des glaçages ou des fruits purés, elle est mince, floconneuse et absurdement mordue.
LA MEUNIèRE, 11 rue Neuve, Lyon; 33-4 / 78-28-62-91; Dîner pour deux $ 34.

 

THE WINSTUB
Comme à Lyon, l’Alsace possède une culture vernaculaire pour manger et boire qui a développé son propre format, le Winstub. Aucune traduction du terme n’est entièrement satisfaisante (la victoire signifie “vin”, le talon est “la pièce”), mais la «taverne» se rapproche: une institution machiste, à panneaux sombres où Riesling coule de pichets et de billets viscéraux célèbre le cochon et le canard. Entrez Odette Jung, considérée par la communauté alimentaire alsacienne comme une muse mythique et par la communauté de décoration comme styliste manquée. L’année dernière, elle a réussi à réinventer le Winstub, en le jetant dans une lumière romantique qui reflète sa propre image semblable à une poupée et son dévouement aux arts populaires locaux. En effet, La Ferme de Suzel est plus boudoir que la taverne, une ferme Jung du XVIIIe siècle achetée en pièces comme récupération architecturale. Elle a rassemblé le bâtiment dans un village clignotant-et-vous-manquer au nord de Strasbourg. Tu veux du charme? Suzel a du charme. Vous voulez un style? Suzel a un style. La lumière est filtrée à travers des poudres de conserve de cerises soldées sur les rebords de la fenêtre. Le parquet de Versailles s’illumine sous les lustres en cristal. Les peintures invariables sur le verre pendent au-dessus des théières en porcelaine (d’accord, ici, c’est un peu bizarre) emprisonné sous des pots à cloche. Dans cette atmosphère égarée, Jung répond à sa promesse d’une “cuisine de terroir de grand-mère”. Les escalopes de foie gras sautés ressemblent davantage à des steaks dodues. Confit de canard à la viande est surpris par la confiture de canneberges. Baeckeoffe, le ragoût natif des champions, un mélange d’agneau, de porc, de boeuf et de pommes de terre est terminé dans le Koteau de 1712 Kachelofen de la salle à manger, une poêle à bois composée de carreaux salés ensoleillés. Cela laisse le vacherin de signature de Jung, une tour de meringue, une glace à la rhubarbe, une crème fouettée, une crème anglaise et un coulis de groseilles rouges. Pensez-y comme un sundae alsacien.
LA FERME DE SUZEL, 15 rue des Vergers, Ringendorf; 33-3 / 88-03-30-80; Dîner pour deux $ 72.

 

LA BRASSERIE
Vous avez déjà essayé de faire une réservation de 10 heures en France? Vous êtes traité comme si vous avez deux têtes. C’est pourquoi les Brasseries sont si précieuses. Ils refusent de suivre la ligne. Plus grand que les bistros, moins formel que les restaurants, ils sont ouverts en retard, surlignés et bruyants. Comme toute Brasserie entièrement inscrite, Les Vapeurs, près de Deauville, dispose d’un menu pondéré avec des plateaux de coquillages, des poissons grillés, des omelettes, de la soupe à l’oignon, des escargots, des choucroute et des frites, des frites et des frites. Mais ce sont les crevettes grises, les crevettes bouillies rampées juste au large de la côte, que les gens conduisent complètement depuis Paris.
LES VAPEURS, 160 Quai Fernand-Moureaux, Trouville; 33-2 / 31-88-15-24; Dîner pour deux $ 60.

 

LE CABANON
La Provence côtière est parsemée de cabanons de mer, des barrières privées de jarretières pour pique-niques pan bagnat. Plus évolué, mais dans le même esprit frappé sont des endroits comme le restaurant Bernard à Toulon. Comment s’y rendre est un cri. Vous vous garantissez devant le café sur l’avenue de la Résistance, puis descendez par un sentier escarpé bordé de villas, de cyprès et de parasols. Au bord de l’eau, la marée chatouillant sur sa façade, Bernard sert une bouillabaisse luxuriante, obscène et abondante. Le poisson scorpion (il n’y a pas de bouillabaisse sans lui), la mayonnaise rouille ardente, les croûtons raclés à l’ail et les vues méditerranéennes qui agitent le cœur en font la vraie affaire.
RESTAURANT BERNARD, Calanque de Magaud, Toulon; 33-4 / 94-27-20-62; Bouillabaisse pour deux $ 63.

 

THE RIVERSIDE RELAIS
Il y a une longue histoire en France d’échapper à la ville (dans ce cas Biarritz et Bayonne) pour un déjeuner de dimanche langoureux sur les rives d’une rivière. L’Auberge de la Galupe, à deux étoiles Michelin, est pliée dans une belle maison de bateaux blanc et chant de Boeuf du côté basque de l’Adour vitrifié. Christian Parra est restée inconnue par les gourmets américains, bien qu’il soit le seul à Michel Guérard en tant que chef de personnalité dans son Sud-Ouest natal. Les réguliers ne dérangent même pas de regarder le menu. Ils ordonnent le ventre de thon, les raviolis de canard, le saumon d’Adour sauvage cuit sur une plaque sèche, une saucisse de sang (Guérard utilise la recette de Galupe) et ce que Parra appelle «le meilleur jambon du monde», Jabugo de Sanchez Romero Carvajal en Andalousie.
AUBERGE DE LA GALUPE, La Place du Port, Urt; 33-5 / 59-56-21-84; Dîner pour deux $ 96.

 

LE CAFÉ
Le café et les cafés sont intimement associés aux Français: ils l’ont siroté et ralenti depuis 300 ans. L’un des cafés les plus spectaculairement décoratifs du pays est caché à Moulins, à 135 miles au nord-ouest de Lyon, dans une région peu fréquentée qui, depuis des siècles, était le siège des ducs de Bourbon. Fait célèbre par ses boiseries rococo délicieusement goopy représentant des coquillages, des panaches et des verticilles, Le Grand Café a été aménagé par un artisan italien en 1899, le plaçant dans l’âge d’or exorbitant et ornemental des cafés, qui a commencé avec le Second Empire et a duré jusqu’à tournant du siècle. Tout le monde devrait s’incliner et embrasser l’anneau de Christian Belin, le propriétaire de Le Grand, qui garde les fresques, les vitraux, les mosaïques et le lustre héroïque en bronze d’orée, comme un conservateur, et qui se préoccupe du palais de ses clients pour servir Kimbo café. Le Grand est également un bistrot de base, offrant une terrine de lapin grossière et des trousses de tripes terriblement piquantes dans une sauce à l’acajou teintée de tomate. La viande de charolaise locale se présente sous forme de jupe de steak avec sauce à l’échalote et au rouge, au filet de sauce au poivre et à l’entrecôte au beurre de persil et au persil. Mais même à l’heure du repas, la circonscription du café hard-core ne doit pas se soucier d’être pressée. Les tables sont toujours réservées aux intéressés uniquement à boire, à nouer leurs caniches et à fumer à mort.
LE GRAND CAFé, 49 Place d’Allier, Moulins; 33-4 / 70-44-00-05; Café, 1,10 $; Déjeuner pour deux $ 26.

 

LA CRÊPERIE
Aucune autre région française ne repose sur un seul aliment de la façon dont Brittany repose sur les crêpes (la catégorie comprend des galettes salées de sarrasin). Plus qu’un appétit, les Bretons ont un besoin irrationnel de crêpes, ce qui a donné naissance à un genre entier de modestes restaurants familiaux. La crêpe est un art systématisé, et à La Galette Rennaise à Rennes, elle atteint son apothéose. Les clients sont interrogés sur le degré de confiance préféré. La plaque de cuisson est graissée avec du jaune d’oeuf. Les crêpes sont pliées en triangles, jamais en demi-cercles. Les habitants commencent par une galette beurrée; Avance à un débordé de jambon, d’Emmental et d’un œuf frit; Et conclut avec une crêpe à la confiture.
LA GALETTE RENNAISE, 34 Blvd. Laennec, Rennes; 33-2 / 99-31-46-86; Déjeuner pour deux $ 14.

 

THE VINEYARD
One of the great marketing tools of 21st-century French wine making is the vineyard hotel-restaurant. For spreading the word about Château Cordeillan-Bages, a Médoc cru bourgeois made by the same team as the legendary Lynch-Bages, nothing does the job like Château Cordeillan-Bages, a 17th-century manor house with 24 attractive guest rooms and an ambitious restaurant. Cooking on the Gironde estuary near Bordeaux, chef Thierry Marx spotlights local land and sea products—lamb and asparagus, sturgeon and eel—in dishes flagged “Terre & Estuaire.”
CHâTEAU CORDEILLAN-BAGES, Routes des Châteaux, Pauillac; 33-5/56-59-24-24; dinner for two $125; doubles $130.

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